Черенкование комнатных растений в домашних условиях

Черенкование комнатных растений в домашних условиях

Существует несколько способов размножения растений – с помощью семян или вегетативно. Семенное разведение имеет ряд преимуществ. Но для сохранения всех признаков исходного растения применяют в основном вегетативное размножение. К методам вегетативного размножения относятся листовые и стеблевые черенки, прививки, отводки, способы размножения с использованием клеточной культуры и другие. Одни растения в бытовых условиях трудно обрезать, либо нет возможности получить черенки, другие вообще невозможно размножить вегетативными способами, поэтому приходится прибегать к семенному размножению. Но самым распространенным способом размножения растения в домашних условиях является черенкование.

Есть небольшая группа растений, способных дать новое растение из части списка, например сансевьера. Другим нужна хотя бы часть вишневого дерева, чтобы воссоздать новое растение, в дополнение к пластиковой пленке. Это бегония рекс, замиокулькас, узамбарская фиалка, алоэ, каланхоэ, крассула и др.

Другие растения способны перестраиваться только из той части стебля, которая несет одну или несколько почек. Таким способом можно размножать фикус, гибискус, абутилон, цитрусовые, мирт и многие другие растения. Я провел много лет, успешно обрезая различные деревья, кустарники и виноградные лозы, которые выращиваю как комнатные растения. Хочу поделиться своим практическим опытом.

Время черенкования, выбор черенка

Лучшее время для черенкования – весна-осень, период активной вегетации. Однако черенкование и в дрогое время — растения, мочи и с большим трудом, но черенкуются. Когда с наступлением осенних холодов приходится заносить растения с балкона в комнату, на подоконниках совершенно нет места, приходится сильно обрезать разросшиеся за лето растения. Срезанные ветки жалко выбрасывать, поэтому приходится класть их на корень.

Черенок береться береться со недорого устаного растения. Не брать черенки с растения, перенесшего стресс. Похо укореняются черенки, беруттые с нежения пупленных импортных растены. Дело в том, что эти растения стимулируются специальными веществами к цветению, плодоношению и росту с целью скорейшего достижения эффективного товарного вида, что препятствует процессу корнеобразования у них. По опыту, только через год растение начинает обрезаться с нормальным выходом.

Черенки должны быть полуодревесневшими, когда кора на верхней части черенка еще зеленая, а на уровне среза она недавно была одревесневшая. Берите их лучше со свежим приростом этого года. Похо укореняются черенки с перемленными, опорожнение азотом, растениями, — просмотров они просто гнивают.

У большинства растений есть волны роста: сначала активно растут молодые побеги, затем по мере отмирания они снова начинают расти. Именно на стадии замирания желательно обрезать стебли. У цитрусовых рекомендуется брать для укоренения побеги, которые приобрели уже округлую форму от ребристых. У многих цветковых растений побег достигает необходимой для черенкования стадии сразу после цветения (бугенвиллия, плюмбаго, клеродендрум).

Обычно стебель содержит 3-5 почек у крупнолистных растений, таких как гибискус, абутилон, фикус. У мелколистных растений, таких как мирт, количество бутонов больше, длина стебля примерно 6-10 см. Черенки могут быть как верхушечными, т.е срезанными с верхуски побега, так и помеждуточно. Так, ветку бугенвиллеи или страстоцвета можно разрезать на части по 3-4 почки и получить одновременно 5-10 черенков.

50 черенков в Одном Видео » Черенкую Комнатные Растения

Грунт и емкость для черенков

Многие растения хорошо укореняются в воде, нужно только положить в воду таблетку активированного угля, чтобы вода не испортилась. Желательно, чтобы сосуд с водой был не прозрачным (темное стекло, непрозрачный пластик). Необходимо следить за чистой водой, менять ее при необходимости. Так можно увидеть рост корней у монстеры, сонониума, сциндапсуса, эпипремнума.

Другие растения (фикусы, мирты, гибискусы) тоже могут давать корни в воде, но при посадке черенков в грунт корни заменяются новыми и растения долго привыкают к новым условиям. Кроме того, процесс укоренения в земле проходит быстрее и менее болезненно. Поэтому я предпочитаю укоренять черенки именно в земляном субстрате. Успешно, практически с 90% урожайностью, в нем приживаются не только фикусы, гибискусы, но и мирты, евгении, метросидерос, каллистемоны, маслины, плюмбаго, гранаты и многие другие.

Грунт надо брать обедненный оганикой — она ​​ни к чему, бизделек грабли изображениет только ганнивание. Мой субстрат состоит из 50% торфа и 50% песка с добавлением молотого сфагнума. Сфагнум добавляют для облегчения почвы, повышения влажности и связывания субстрата, чтобы при пересадке укоренившегося черенка на постоянное место почва не разрушалась. Важно, чтобы субстрат был стерилизован. В домашних условиях можно запарить смесь в микроволновой печи. Завариваю в большой кастрюле, на дно кладу просеянный и промытый песок слоем в несколько сантиметров, поверх него торф, а сверху при необходимости другие ингредиенты субстрата, варю на плите в 10-литровой кастрюле 40 минут . При стерилизации погибают все патогенные микро- и макроорганизмы, уничтожаются сорняки.

Черенкование комнатных растений. Советы биолога

Однако возможно обеззараживание субстрата и без пропаривания, с помощью микробиологических средств Сияние или Восток-ЕМ1, по технологии подготовки субстрата для выращивания рассады, описанной в инструкции к препаратам. Для этого необходим запас времени более 2 недель, в течение которого микроорганизмы размножаются и подавляют присутствующую в почве патогенную микрофлору.

После этого смешиваю песок, торф, добавляю сфагнум, раскладываю по прозрачным одноразовым стаканчикам, предварительно вырезая ножницами часть дна и стенок для получения дренажных отверстий. Прозрачный горшок позволяет проследить процесс корнеобразования – корни хорошо видны, можно не волноваться за растение. Беру стаканы 200 мл для крупнолистных черенков и 100 мл — для мелколистных. После того, как готовая подложка разложена по стаканчикам, слегка ее замачиваю. Не допускайте, чтобы субстрат стал слишком влажным.

Подготовка черенков

У срезанной ветки надо сделать косой срез большой под почкой, удалить лист. При наличии млечного сока (из фикуса) необходимо подержать его под струей воды до выделения сока. Опустите нижнюю часть черенка в Корневин и загрузите вертикально в стакан с субстратом до следующего листа так, чтобы вторая снизу почка оказалась на уровне субстрата. Нужно стараться крепко держать черенок в земле, не болтаться, для этого второй лист снизу не срезаю, а немного углубляю его черенок в субстрат. Черенок должен иметь хотя бы одну-две почки, из которых будет расти будущее растение. Фикус каучуконосный, например, можно размножить кусочком стебля всего с одной почкой, но шансов получить новое растение из такого черенка будет меньше, чем из более длинного. У мелколистных черенков количество бутонов внутри субстрата и на верхушке будет больше. Иногда рекомендуют ранить стволь черенка (у цитрусовых, гибискуса). Делается это чистой иголкой – кора той части стебля, которая уходит под землю, слегка царапается.

Теплички и подсветка

После посадки необходимо опрыскать черенки водой «Циркон» и поставить в теплицу. Горячий горшок представляет собой емкость, обтянутую полиэтиленовой пленкой, в состав которой входят черенки. Теплицу можно сделать из старого стекла, возможно не до конца запаянного, аквариума, глубокой пластиковой сетки или контейнера. Мини-грелку можно сконструировать из 5-литровой или 1,5-литровой бутылки из-под воды, разрезав ее поперек.

Черенки должны находиться в условиях повышенной влажности до тех пор, пока у них не сформируются корни, которые возьмут на себя процесс снабжения растения водой. Но кроме 100% влажности, черенкам для укоренения нужен свет. Выставлять черенки на солнце не рекомендуется, т к внутри теплицы возможен перегрев, поэтому организуют дополнительное освещение. Для подсветки лучше всего подходят специальные фитолампы, особенно светодиодные, но вполне достаточно и более дешевых, хотя и менее экономичных, люминесцентных ламп. Кстати, среди них есть и энергосберегающие фитолампы, которые, надо признать, дают не очень приятный для глаз розовый свет.

Световой день оптимно должен длиться 12 часов. Соблюдение дня и ночи обязательно. Оптимальная температура для укоренения +25 градусов, при более низких температурах корнеобразование идет неохотно. Для многих растений (например, бугенвиллеи) желателен меньший нагрев, когда температура субстрата выше температуры воздуха. На моих стеллажах обогревается люминесцентной лампой, которая освещает нижнюю полку.

Первые результаты укоренения я ожидаю через 2 недели для миртов, мелалеук, каллистемонов, розмаринов, абутилонов, ижира, фикусов. Через месяц — для гибискуса, бугенвилии, метросидерос, евгений, псидиум, цитрус, маслин. Аккуратно достаю стаканчики — образованные корины, хорошо переносящие станкачики через сквозные стенки.

Как адаптировать укоренившиеся черенки к комнатным условиям

Черенки приживаются в теплице с влажностью близкой к 100%. При резком пересом их комментариев после образования корней наблюдается частичное увядание листьев. Чтобы избежать этого и дать черенкам возможность акклиматизироваться к окружающим условиям, одни растения достаточно опрыскивать несколько раз в день, другие приходится помещать на несколько дней в плотно закрытые теплицы, часто проветриваемые, постепенно акклиматизируя их к сухому воздуху.

через 2 недели после пересадки укоренившихся черенков в горшки можно начинать их подкормку для поддержки активного роста молодых растений.